年从开年到现在可以说是多灾多难，而波及范围最广、对我们影响最大的灾难莫过于新冠肺炎了。
2月，在我国新冠肺炎疫情暴发之初，有一条“香喷喷”的新闻让身处水深火热之中的国人倍感温暖。那就是，为支援中国抗击新冠肺炎疫情，蒙古国人民决定向中国人民捐赠3万只羊。
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看着这满屏的羊肉串、涮羊肉、这移动的烤全羊，大家纷纷表示“嘴角情不自禁地流下了感动的泪水”。
这批羊怎么分呢？湖北省委、省政府决定为湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果作出重大贡献的，省内新冠医院一线医务工作者，全国各地援鄂医疗队，以及在湖北省新冠肺炎疫情防控中因公殉职人员的家属共同分享这份温暖和感动。
在蒙古羊羊还没来到餐桌上时，很多人的思绪早已飞向了远方。在这寒风瑟瑟的十一月末，如果能和三五好友围坐在咕嘟咕嘟冒着热气的火锅旁，涮上几盘肥羊卷，或者在宵夜摊里趁热吃上几串肥美多汁、香而不腻的烤羊肉串，又或是自己美美地独享一碗热气腾腾的羊杂汤......
不能再想了，口水已经快要流到屏幕上了。
如果你也是羊肉忠实爱好者，如果你的肚子也咕咕叫了，先别急，跟随作家王恺的《浪食记》，来看看全国各地都有哪些喷香扑鼻的羊羊美食值得尝尝，如果有你钟爱的，那今晚敬请移步各类羊肉馆。如果你都还没吃过，那不妨先种下这棵草！
老板，来碗湖羊大面
美好的一天，从一顿营养又丰盛的早餐开始。第一道美食，就让我们来一碗地道的嘉兴湖羊大面吧。
所谓“湖羊”，就是年左右太湖流域引进的蒙古羊品种，经过多年的养殖，已经本地化了。这种羊肉，红烧极其味美。
嘉兴最有名的是“老钱”红烧羊肉馆。江南的湖羊大面，需要和酒一起吃，才是过瘾。乡下人来镇上赶早集，卖完了家中物产，然后喝上一杯，这时候的下酒菜就是一碗炖得稀烂的羊肉。
面并不和羊肉放在一起，而是用红烧羊肉的汤拌匀了，另盛一碗。这样，一口酒一块羊头肉一挑面，一个温柔乡里的早晨，正好抵挡江南冬日早上的寒冷。
老钱的羊肉大锅已经有二十六年的历史。说大，是真大，都没有合适的锅盖，索性用稻草编织了大锅盖。积攒了多年油污的大草锅盖已经黑亮，且老钱说那锅里的老汤就没有彻底干过——这也是中国红烧菜的特点，不问清洁，只问年纪，老汤和老灶带了天然的神气——里面放满了烧烂的大块羊肉。
另外一个大袋子装调味的香料，里面放了黄芪和*参，补气，也是寒冬的理所当然。客人买羊肉面，只算肉钱，当灶的妇女熟练地捞出一大块羊肉，用剪刀咔咔一剪，就是下酒的菜；然后把粗面捞出，洒上肉汤，往你手边一推。
一上午，至少卖出七八百碗湖羊大面。红烧的湖羊带皮，吃起来更加肥甘，而且十分滋补。
面浇上羊肉汤，鲜浓。苏州一带也吃湖羊，以藏书镇的白烧羊汤最为著名。羊肉连皮煮熟，切薄片，连白菜、粉丝慢炖，是另外一种鲜美。相应地，面也是白汤羊肉面，更细巧。
白烧羊汤
跟着香味走，继续追寻羊肉之美
嗝~湖羊大面下肚，整个胃都是暖烘烘的，真是大饱口福，下次还要再来吃！那么，现在就放眼全国望一望，看看午饭和晚饭可以吃点什么。
江南的藏书羊汤和红烧羊肉
寒冬腊月的苏州，冻得手指头疼，此时可以信赖的，往往是一碗地道的羊汤。
苏州那些小餐馆多开在水巷边、市场口，并不是什么时髦的好地方。就像陆文夫的文章里所写，河边酒馆，开窗可望河流，只能就两杯寂寞的酒食。可浓稠寒夜，吃上这么一碗，很顶饥寒，浑身有了气力似的。
藏书羊汤并非大块羊肉一同炖熟，而是大块羊肉煮熟后捞出，白切薄片，撒在汤里，再撒青蒜苗。汤中无味，需要自己酌情加盐和胡椒粉。
羊肉则是边吃边捞出来蘸甜面酱，苏州人的甜面酱，其实就是西南诸省的蘸水，一种最古老、最方便的烹饪。也有老吃客，吃完了再来碗面，那面有了羊汤打底，免不了口舌留香。
江南处理羊肉的方式也简单，红烧或者白切，基本不会涮（大城市偶尔有，号称“热气羊肉”），做馅类食物也不多，就那两味，也做出一定味道来。
尤其是江南往下走的小镇，红烧羊肉往往出人意料地好。热气腾腾的汤锅里，捞出一块粘了干红辣椒片和青蒜叶的羊肉块，偏肥，偏大，躺在素面上，那面就等于穿戴了黄金锁子甲，无端地豪华起来。
这肉按斤两称，大锅里咕嘟着，随便拿一块，一称，拿剪刀剪开。很多江南的老人，当此刻名正言顺地就老酒吃羊肉。
因是浓墨重彩的红烧，并没有多少膻味，往往含混地被赞美烧得好，也未必多好，就是朴实的当地材料，简单的乡村烧法。长年累月地烧制，一般餐馆都有老卤，这卤倒一点到面条里做拌面，可增浓香。
老北京的它似蜜
都说北方的涮羊肉好，可是冰箱时代，一切羊肉都用机器片得菲薄，其实已经没什么意思了。北方好吃的，还是老店家的传统羊肉菜，它似蜜、葱爆羊肉。
它似蜜
随便一家地道的北京老餐馆，尤其是清真馆子，端上来的它似蜜都基本合格，其实就是放大量糖的炒羊肉片。这道菜，大约连嗜糖的江南人听到做法都会敬谢不敏，可是真要端到面前，基本没有人可以拒绝。
嫩薄的羊肉片，先用甜面酱煨好，下锅的芡汁里还要加入大量白糖，真是甜，比糖醋里脊还甜，可是天知道，羊肉真是喜甜的，加红枣加白糖加枸杞外加甜面酱，就没见它拒绝过。
微妙的甜，是一种难得的上品口感，难怪总有人拿这道菜和慈禧挂钩，说是她创造出来的菜名。其实传说的背后往往是群众心理，集体无意识地觉得这道菜高贵，不是一般蔗糖加脂肪的菜的香味可以比拟，所以，连羊肉名都去掉了，就叫“它似蜜”，让你费劲思量。
但是北方似乎红烧和白切羊肉都少，也许觉得那几种菜不能展现厨师的功力。至少大餐厅供应得少，多了些奇技淫巧的菜，比如老清真店“西来顺”有道炸虎尾，用羊尾巴油和面粉，外加玫瑰花酱做成。
老店的炸虎尾，用了多少羊尾巴油不知道，但是也香，和玫瑰花馅儿混合在一起，有种奇异的西域幻想。其实也不用多想，这点心显然来自西域，和我们在新疆那些维吾尔人家的葡萄架下吃的油炸点心是远房亲戚，只不过这个湿润，有刚出锅的娇嫩。
喀什的烤包子
喀什的陶瓷市场附近，有家卖羊肉的老店，人们总去排队，说是他家的最好。那家的羊，刚杀好挂出来，看上去很是肥硕，光是尾巴，简直就有几斤的架势，可以想见这大羊生前威风凛凛的样子，还真是当地独特的品种。
那边的人买回家，尤其是各家小饭馆，只做简单处理，仍然挂在架子上，什么时候吃就划一刀。吃羊肉串，就是一条肉切五大块，当地的维吾尔至少五串，吃多了再用酸奶下火。
在喀什，吃烤包子，也就是现切一小块肥羊油加羊肉，和洋葱一起剁了，直接加在面皮里，进烤炉，那烤炉火光熊熊，颇能见出游牧民族的风格。而这羊肉包子，已经是地方名产，就连乌鲁木齐人来了，也会一箱箱往家里带。
烤包子
让人心满意足的烤羊肉串儿
吃过了丰盛的晚餐，散散步，消消食儿，感觉自己还能再来顿宵夜，这时候当然该滋滋冒着油汁的羊肉串出场啦。
烤串在很多地方是一种青春期食物，因为简单、横、寒酸，外加在黑暗中进食，有别种乐趣。像是过去大军得胜班师回朝，黑压压一群人埋头焖锅坐饭，敌人已败，可以喝酒作乐，此时烤肉绝对是最佳食品——烤好的羊腿直接用腰间的匕首切割，不亦快哉。这点古老的基因，让烤串始终不适合进入大雅之堂。
伊春的串儿
伊春，是一座坐落于黑龙江省的边疆小城。伊春的烤羊肉串儿，用森林里刚砍下来的木头烤，特别香，是植物混杂了肉味的腥香。
经典的烤串之美，是那种带有松木清香的外皮，咬开，鲜嫩的汁水涌出来。刚烤出来的肉串，因是柴火烤，火力不均匀，有焦处有嫩处，像是拼贴的百衲衣。
南疆的串儿
西北的烤串是另一种。贫瘠的大地上，烤串需要的炊具最少，甚至连穿串的签子都是取材自当地的木头，只需要一堆炭火即可。于是烤串开始霸道地成为主要产品。
漫游南疆，那些让人心满意足的烤串啊。大块的羊肉，从挂在厨房的大半只羊上切下来，并不切小块，而是横刀跃马地切。在南方的餐馆里，一块就能炒一盘菜。这里是五块连绵，中间一块极肥，让油水浸润其余几块。
维吾尔人极爱这食物，火大也不怕，只要一小碗极酸的酸奶，一切就消解了。于是，一串又一串，满是豪气地吃进去。也有黑白配，用羊肝配肥油，嫩的，热辣的，无休止地吃。
看到这里的你，是不是已经拿起了手机，搜索附近的羊肉馆了呢？点个赞，然后去大快朵颐，放飞自我吧！
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编辑：林芮黄泓
观点资料参考：
《浪食记》
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未名湖畔好读书
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